• 27/05/2022
• Kategorier: Loggia, balkong

Gulvisolering på balkongen og loggia: i detalj om stadiene i isolasjonen

Gulvisolering på balkong og loggia

Det er ingen hemmelighet at et av de vanligste problemene i leiligheter, både gamle og nye, er mangelen på ettertraktede kvadratmeter. I denne situasjonen er ønsket om å bruke hver centimeter brukbart område mer enn berettiget. Dette er mest direkte relatert til balkongen, fordi med en kompetent tilnærming, et sted som ofte fungerer som et sted å oppbevare lekser og unødvendige ting, blir til et koselig hjørne. Men for at dette hjørnet skal være behagelig for et opphold ikke bare om sommeren, men også om vinteren, må du vurdere gulvisolering på balkongen.

Innhold

• Typer akseptabel isolasjon
• Verktøy og rekvisita
• Isolering av gulvet på loggia: stadier

• Den første fasen: legging av stolpene
• Det andre trinnet: isolasjon med penofol
• Tredje trinn: løft gulvet
• Den fjerde trinn: vi legger kryssfiner

Hvordan ellers kan du isolere gulvet på balkongen?

Isolering av gulvet på loggia – prosessen er ikke så komplisert og alle kan gjøre det, det ville være et ønske, og selvfølgelig, de nødvendige materialene.

Typer akseptabel isolasjon

Alternativer for isolering av balkongen er avhengig av materialet du har valgt som varmeisolator. Byggebransjen tilbyr i dag mange alternativer, men disse var de mest populære:

1. Penoplex. Tykkelsen velges avhengig av formålet med balkongen, hvis den ikke er direkte kombinert med stuen, så er en tykkelse på 40 mm tilstrekkelig. Hvis det er ment å gjøre loggiaen til et permanent habitat, øker skumtykkelsen for termisk isolasjon av høy kvalitet til 60 mm. De kuttede brettene er festet til gulvet med plastpynt, og skjøtene er fylt med sommermonteringsskum (toluen er til stede om vinteren – polystyrenoppløsende stoff).
2. Polyfoam er det mest økonomiske materialet. Den er lett, ikke-hygroskopisk, holder perfekt på varmen, men er skjør, derfor krever den installasjon av en trekasse.
3. Penofol (skummet polyetylen) – den mest attraktive og pålitelige måten å isolere på. Med en tykkelse på bare 4 mm kan dette materialet erstatte et brett med en tykkelse på 100 mm. Levetiden er mer enn 50 år. Det er vi som vi skal bruke til å varme opp balkongen vår.

Verktøy og rekvisita

Først av alt, bør du bekymre deg for tilgjengeligheten av nødvendige verktøy og materialer som vil hjelpe i gjennomføringen av en så viktig oppgave som varmeisolering av balkonggulvet.

Så vi trenger:

• bore med en drill;
• hammer, konstruksjon kniv;
• bor med dyser for å skru inn skruer;
• stikksag;
• målebånd, blyant;
• dysler, skruer (65 mm);
• barer (4×3 cm);
• isolasjon – polystyren 5 mm (50×250 cm);
• Sponplate eller kryssfiner;
• penofol (rull 10 mm tykk).

Isolering av gulvet på loggia: stadier

Etter at vi har forberedt alt som er nødvendig for arbeidet, kan vi gå videre til første trinn.

Den første fasen: legging av stolpene

Før gulvisolering du må feie den forsiktig. Videre langs hele omkretsen av loggia legger vi skum, kutter med en kniv om nødvendig. Det anbefales å legge i hele biter slik at skjøtene er så få som mulig. Etter å ha lagt det første laget, trenger sømmene og skjøtene å skumme. Deretter legges det andre laget. Hvis mulig, unngå å sutur hverandre, dvs. skal legges med en forskyvning.
Neste øyeblikk – måling av loggiaens tverravstand på gulvflaten.

Det er viktig!
Merk at sideavstanden i forskjellige vinkler kan variere. vær forsiktig.

Vi måler avstanden i venstre hjørne, trekker fra omtrent halvannen centimeter og så av en bjelke med et elektrisk stikksag. Den første bjelken må legges innrykket 10 cm fra veggen. Vi beregner hvor mange stolper vi trenger hvis avstanden mellom dem er 50-60 cm. Da er alt elementært: vi trekker tilbake denne avstanden, trekker fra 1,5 cm, sager av og legger faktisk. Men ikke hastverk med å fikse. Når svingen når den ytre bjelken, må du ta den 10-15 cm fra veggen. For å gjøre dette, kan du flytte den andre og den tredje bjelken fra enden, fordele avstanden mellom dem jevnt.

Nå kan du fikse det du trenger: en hammer, puncher, skruer, skrutrekker eller drill. Hver stang er festet til 4 selvskruende skruer 65 cm lange, hvorav den siste skal være 10 cm fra veggen. Dette gjøres ganske enkelt: bor et hull, sett inn dyvelen og kjør den med en hammer. Så setter vi inn en selvskruende skrue og hamrer den gjennom en stang til betong. For bedre fiksering, vri med en skrutrekker. Vi fikser alle de andre stolpene på samme måte..

Det andre trinnet: isolasjon med penofol

Etter at stengene er lagt, må åpningene mellom dem legges med isolasjon. Den optimale tykkelsen er 30 mm, da vil den stå i flukt med stengene, som i prinsippet er nødvendig. Forsøk å unngå sprekker når du legger varmeisolatoren.

Det er viktig!
Tykk isolasjon kuttes enkelt langs føringen. Trekk en kniv med innsats flere ganger, bøy knekken på kneet – den bryter lett og presist langs kuttlinjen.

Hvis det fortsatt er hull, vil polyuretanskum lett rette opp situasjonen. Arm deg selv med en blyant og merk på veggene nær gulvet plasseringen av endene av stengene – du trenger ikke gjette da!

Vi går over til penofol. Etter at lengden på balkongen er bestemt, pakker vi den opp på toppen med 40 cm og kutter av penofol. Ikke glem at du trenger å legge materialet med folien opp, det er også nødvendig å sørge for at det går bak hver vegg med 20 cm.

Tredje trinn: løft gulvet

For denne prosedyren trenger du: stikksag, tømmer, skrutrekker, selvskruende skrue (65 mm), målebånd, nivå, blyant, store ark kryssfiner eller sponplater (20 mm tykk), sirkelsag.

Vi kutter stengene og stabler dem i flere rader (4-5). Guidet av notene som er laget, med hjelp av en bor og selvskruende skruer, fester vi den øverste stangen til bunnen til stoppet. Da må du justere det horisontalt. Konstruksjonsnivået skal ikke være mindre enn en meter – det er mye mer praktisk å jobbe på denne måten.
Vi finner det høyeste punktet på loggiaen, som vi legger et nivå på toppen langs hver bjelke og bestemmer forskjellen. Hvilken vinkel du trenger å heve til horisonten er lavere. Etter å ha bestemt hvilken side, venstre eller høyre, over, finner vi det høyeste punktet – referansepunktet.

Skjær “chopiki” – tømmer som er 4 cm lange (til begynnelsen av delene 10). Ved hjelp av en skrutrekker, eller enda bedre en drill med en dyse, vri vi skruene vekk fra det høyeste punktet i dybden, og deretter over. Dette stadiet vil kreve en god del tålmodighet, men det er veldig viktig, tro meg. Vær presis!

Etter å ha skrudd løs skruene med 1,5 cm løfter vi bjelken til hattene, legger den forsiktig oppå og finner ut bjelkens nivå. Vi tar en «chopik», og bruker den på gapet mellom selve tømmeret og penofol, legg merke til tykkelsen. Vi tapper “chopik” på dette merket med en hammer og kniv. Vi skru løs selvskruen, sett inn “chopik” (for perfekt fiksering) og stram selvskruen til den stopper.

Først justerer vi fjernstrålen, så hever vi mellomstengene til ønsket nivå, igjen fikser vi «hakkerne». Dette må gjøres på tvers av gulvet. Nå, med en filtpenn på veggen, må du merke den sentrale delen av hver av stolpene, slik at du etter å ha lagt gulvet trenger å vite hvor du skal feste.

Det er viktig!
Hvis det ser ut til at det ikke vil være varmt nok, kan du legge et nytt isolasjonslag (300 mm) og et annet lag med penofol på toppen av tømmersettet på et nivå.

Den fjerde trinn: vi legger kryssfiner

Tiden er inne for å legge kryssfiner, du kan selvfølgelig bruke sponplater, men kryssfiner er mye bedre og mer miljøvennlig. Vi måler dimensjonene for omrisset av kryssfiner, prøv å ta hensyn til vinklene mellom veggene. Vi overfører dimensjonene til kryssfiner, tiltrekker oss en partner, og ved hjelp av en sirkelsag kuttet vi et stykke med svinger og svinger.

Det er viktig!
Vær oppmerksom på at de faktiske omkretsmålene må reduseres med ca 1 cm. Ikke glem penofol som stikker utover gulvnivået.

Etter å ha lagt kryssfiner over hele området, ser vi etter tidligere laget merker (midt på bjelken). Vi tegner en rett linje fra en vegg til en annen, så vi får vite hvor tømmeret er under kryssfiner. Ved hjelp av et bor fikser vi kryssfinerplater, avstanden mellom skruene er 45 cm.

Isolasjonen av gulvet er fullført, det gjenstår bare å kutte penofol langs omkretsen med en malingskniv. Det er alt.

Hvordan ellers kan du isolere gulvet på balkongen?

Hvis gulvet på balkongen er av tre, kan du bruke mineralull – et materiale som, når det gjelder dens varmeisolasjonsegenskaper, praktisk talt ikke er forskjellig fra polystyrenskum. Hvis det på gulvet er en sementmasse, vil utvidet leirbetong, varm linoleum og et filtunderlag for et laminat være det beste alternativet.

Vel, hvis du vil ha noe mer moderne, kan du installere et varmt gulvsystem, som kan være vann, infrarød eller elektrisk.

Som du ser, er det mange alternativer. Velg den som virker best egnet for deg, og nyt tiden du bruker på en varm og behagelig loggia, selv under de mest alvorlige vinterfrostene.