• 05/04/2022
• Kategorier: vegger

Gjør-det-selv gipsplater veggbelegg: instruksjoner, anbefalinger

Gjør-det-selv gipsplater veggbelegg

I konstruksjonen brukes forskjellige metoder for å justere veggene og forbedre varme- og lydisolasjonen. Noe av det enkleste er veggbelegg med gips. Vurder fordelene og ulempene med dette byggematerialet, samt hensiktsmessigheten av dets bruk.

Gipsvegg består av ark av papp og gipsfylling i mellom. Avhengig av tykkelsen på arket, tilstedeværelsen av forskjellige typer tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffer i gipskjernen, er det flere typer gips.

Innhold

• Typer gipsvegg (klassifisering etter arktykkelse)
• Skjørt materialeverktøy
• Prosedyren for uavhengig utførelse av arbeidet

Typer gipsvegg (klassifisering etter arktykkelse):

• tak (arktykkelse 9,5 mm.);
• vegg (12,5 mm);
• buet (6,5 mm).

I rom med høy luftfuktighet (bad, toalett) er det bedre å bruke fuktbestandig gips (GKLV), som inneholder spesielle fuktavvisende og soppdrepende tilsetningsstoffer. Oftest er ark med fuktighetsfast gips grønt. Du kan også bruke enkel gips, men det er nødvendig å beskytte frontoverflaten mot fuktighet med fuktbestandig belegg: maling, grunning, keramiske fliser. I et rom med normal luftfuktighet brukes vanlig gips (GCR). Det er også brannsikker gipsvegg (GKLO) med ekstra forsterkende fylling, den brukes til å beskytte mot brann og høye temperaturer. GKLO ark med rød farge.

Gips har mange fordeler. For det første god varme- og lydisolering. For det andre, bruk av gipsvegg lar deg skjule lednings-, varme- og vannrør, forenkle installasjonen av belysningsanordninger for belysning i stor grad. Det skal bemerkes enkelhet og hastighet på installasjonen. Kledningsvegger med gips med egne hender er ganske mulig. For å takle installasjonen av strukturer er den grunnleggende kunnskapen som er beskrevet i denne artikkelen tilstrekkelig.

Den største ulempen med gips er skjørhet. Skilleveggen i gipsplaten er mye svakere enn mursteinen, noe som betydelig vanskeliggjør hengingen på veggen til forskjellige gjenstander. Du vil ikke være i stand til å feste plasmapanelet til partisjonen til gipsplaten hvis du ikke forutså denne muligheten når du installerte partisjonen, fordi strukturen er hul. I tillegg er bruk av gips (til og med fuktbestandig) uønsket i rom med en fuktighet på over 70%.

Pussing av veggene med gipsplater utføres på galvaniserte metallprofiler eller på lim. Liming av gipsplater er enklere og billigere, men mulig bare med en svak krumning av veggene. Her ser vi på installasjon av gips på metallprofiler.

Skjørt materialeverktøy

For å vegge veggene med gips, trenger vi:

• gipsplater av gips (12,5 mm);
• galvaniserte metallprofiler;
• kontakter på ett nivå («krabber»);
• suspensjoner for profiler;
• saks for metall;
• bulgarsk;
• skrujern;
• bore med øvelser;
• slagdrill;
• 4mm metallskruer, for gipsvegg 25mm;
• gips kniv;
• festinger for profiler: ekspansjonsboltskjold «rask installasjon»;
• lydisolert tape;
• markør;
• nivå;
• lodd linje;
• rulett;
• fiskelinje eller tråd;
• serpyanka;
• kitt for tetting av skjøter;
• kittkniv.

Prosedyren for uavhengig utførelse av arbeidet

1. Markup.
2. Montering av suspensjoner og profiler.
3. Gipsmontering.
4. Stikk.

1. Merking gjøres ved hjelp av målebånd, loddlinje og nivå. Først må du bestemme graden av krumning av veggene. På veggen må du merke stedene for festing av opphengene, som lagerprofilene senere vil bli festet til. Suspensjoner skal plasseres strengt vertikalt i en avstand på 80 cm fra hverandre. Langs veggen på gulvet og i taket markerer monteringspunktene til føringsprofilene. Avhengig av den nødvendige konstruksjonsstyrken brukes profiler i forskjellige størrelser. For en mer solid konstruksjon brukes profiler: føringer UD27 (28? 27mm), med CD60 (60? 27mm). Økonomi-alternativ: guider UD17 (21? 17mm), med CD47 (47? 17mm).

Bæreprofilene skal være plassert i en avstand på 60, ​​40 eller 30 cm mellom sentrene på deres akser, noe som er veldig viktig, siden bredden på gipsplaten er 120 cm; det er nødvendig at sømmene mellom arkene passerer i midten av profilene. Den første støtteprofilen er montert i en avstand på 20-50 cm fra hjørnet. Jo mindre avstanden mellom de vertikale profilene er, jo sterkere er strukturen, men desto flere profiler vil det være nødvendig, noe som vil øke installasjonskostnadene betydelig. Du kan styrke designen på en annen måte, billigere: ved å bruke en to-lags overlapping med gipsplater. I dette tilfellet er det andre laget av plater plassert på en slik måte at man unngår samsvarende sømmer.

2. Å montere suspensjoner og profiler er den mest komplekse og kritiske prosessen. Først bør du kutte profilen med ønsket lengde ved hjelp av en kvern eller saks for metall. Den øvre føringsprofilen er festet først. For å gjøre dette, bor du hull i taket med en puncher og fest profilen med ekspansjonshull. Det er lagt et lydisolert bånd mellom profilen og veggen. Deretter, ved hjelp av en loddslinje, er det nødvendig å markere festepunktet for den nedre profilen. Metoden for å feste den nedre profilen gjentar nøyaktig metoden for å feste den øvre. Det er nødvendig å sikre at begge føringsprofilene er i samme plan strengt vertikalt under hverandre.

Deretter fikser du sideføringsprofilene. Etter å ha installert omkretsen fra føringsprofilene, festes suspensjoner til veggen, som blir eksponert i en vertikal linje ved hjelp av en loddlinje. Deretter er 4mm selvskruende skruer festet til opphengene på den vertikale støtteprofilen. I dette tilfellet bør jevnheten til de vertikale profilene sjekkes med en fiskelinje som er strukket mellom øvre og nedre profil. Hvis takhøyden er mer enn 2,5 m, vil ikke lengden på gipsplaten være nok, det må installeres horisontale skjøter ved skjøtene, fikse dem med kontakter på et nivå («krabber»). I dette tilfellet bør tverrformede skjøter mellom arkene med gipsvegg unngås, derfor er arkene festet med forskyvning.

3. Festing av gipsplater utføres med spesielle 25 mm lange selvskruende skruer. Det første arket må kutte en tynn kant. Det er ganske enkelt å kutte ark: det er nok å kutte papp med en kniv på den ene siden, og deretter bryte langs kuttelinjen på den andre. Gipsplaten er installert slik at kanten passerer i midten av støtteprofilen, skruene skrues til hodet er druknet 1 mm inn i gipsveggen. Først er hele ark installert, deretter innlegg. Avstanden mellom skruene skal være i kantene på 10-15 cm, midt på arket 20-25 cm. For å forhindre flis av gips, skrues de ekstreme skruene i en avstand på 10 cm fra hjørnene på arket. For å forbedre varme- og lydisolasjonen kan rommet mellom gipsplatene og veggen fylles med mineralull.

4. Forsegling av skjøter skal skje ved en temperatur som ikke er lavere enn + 10 °, i tillegg skal temperaturen og fuktigheten i løpet av tre dager etter tetting ikke endres. Alle sømmer og skjøter blir renset for støv og grunnet; på de stedene hvor arkene ikke ble skåret, blir sømmene forseglet med en sigd (slik at kittet på skjøtene ikke sprekker). Et perforert hjørne limes på ytre hjørner ved hjelp av kitt. Deretter utføres forseglingen mellom arkene med gips i to trinn: først må du fylle sprekkene og justere skjøtene etter tørking. Etter forsegling blir sømmene slipt med sandpapir og grunnet..

Resultatet av dette arbeidet vil være en flat vegg, klar til videre dekorasjon. Nå kan du lim tapet, kitt til maling eller lim keramiske fliser. Gipsplater vil skjule alle humper i veggen.