Reglene for å legge laminatet på et betonggulv, tips og finesser for installasjonen

Regler for legging av laminat på betonggulv

I dag kan laminatgulv kalles en av de mest populære typene gulvbelegg for hjemmet. Men egentlig fortjener han så nær oppmerksomhet. Den er enkel å installere, relativt billig, har mange alternativer for teksturer og farger og er rett og slett vakker. Kjøpere er glade, selgere er glade! Men å kjøpe et laminat er halvparten av problemet, problemet begynner når det kommer til å installere det, fordi mange ikke engang vet de mest grunnleggende tingene om denne prosessen. La oss se i denne artikkelen hvordan laminatet er lagt på et betonggulv og hva du vil støte på under slikt arbeid.

Innhold

• Laminatvalgskriterier
• Vi lagerfører verktøy og inventar
• Obligatorisk forarbeid

• Betonggulvnivellering
• Legging av underlag og dampsperre

 

Montering av et laminat på en betongbase

Laminatvalgskriterier

Gå først til butikken for laminatet. Her er det mest sannsynlig at du blir forvirret, for fra antall typer, farger og teksturer vil øynene dine definitivt løpe opp. For å «sette dem sammen», må du i det minste ha litt kunnskap om informasjonen som vil hjelpe deg med å navigere i laminathavet.

Hvis du ikke har problemer med valg av farge og tekstur, kan du absolutt ikke finne ut av klassifiseringen uten en konsulent. Så, et laminat er av to klasser: 2 og 3. I sin tur er disse to klassene delt inn i tre ytterligere underklasser. La oss avklare hvordan de skiller seg fra hverandre.

Laminat av andre klasse er designet for hjemmet, det vil si at du kan bruke det i leiligheten eller landstedet ditt. Nå om underklassene:

• 21 – for hjemmebruk i rom med lite trafikk, for eksempel på soverommet;
• 22 – for hjemmebruk i rom med middels trafikk (barn);
• 23 – for hjemmebruk i rom med høy grad av tålmodighet (stue. Inngangsparti, kjøkken).

Laminat av tredje klasse er ideell for legging i rom med veldig høy trafikk, det vil si på offentlige steder.

• 31 – næringslokaler med lav grad av tålmodighet. Et eksempel på et slikt rom kan være et møterom..
• 32 – kommersielle lokaler med en gjennomsnittlig grad av tålmodighet (kontorer, arbeidsrom);
• 33 – kommersielle lokaler med høy grad av tålmodighet (butikker, salonger, butikker)

Hvis du vil at laminatet skal tjene deg så lenge som mulig, kan du velge det på emballasjen som det første sifferet i betegnelsen på klasse 3. Et slikt gulvbelegg i minst 8 år vil glede deg over dets vakre og upåklagelige utseende. Men laminatet i andre klasse er også veldig bra. Den gjennomsnittlige levealderen er omtrent 5 år, pluss eller minus ett år.

Vi lagerfører verktøy og inventar

Så for laminatinstallasjon på betonggulvet trenger du følgende verktøy:

• Hersker
• rulett
• tusj, fargestift eller blyant
• en hammer
• stikksag eller sag
• avstandskiler
• trekloss

Obligatorisk forarbeid

Verktøyet er klart, også du, så er det på tide å gå videre til forarbeidene, som består i å utjevne gulvet og tilpasse laminatet til nye forhold for det.

Laminatet skal legge seg i rommet der du vil legge det i minst 2 dager. Forsikre deg om at temperaturen i rommet er innenfor +20 grader og fuktighet – minst 70%. Bundler må forsegles. Dermed blir laminatet «vant» til det nye miljøet og dets eiere. Mens han «hviler», kan du gjøre deg kjent med instruksjonene, som nødvendigvis er inkludert i hver pakke. Så du beskytter deg mot eventuelle overraskelser.

Betonggulvnivellering

Før du legger laminatet på et betonggulv, må du sjekke det for eventuelle uregelmessigheter. Hvis det er noen, er justering uunnværlig – laminatet liker glatte overflater uten feil.

For at det gamle, klønete gulvet skal bli perfekt, må du bruke spesielle bygningsmiks for gulv. Et slikt stoff fortynnes med vanlig vann, og helles deretter direkte på betong. Den såkalte avrettingsmassen skal tørke grundig, det kan ta fra 2 (hvis laget er tynt) til 5 dager. Ikke stol på produsentene av slike blandinger. Vanligvis hevder de at avrettingsmassen deres tørker så raskt at du kan gå på den om noen timer. Ja, det er mulig å virkelig gå på det, men å legge et laminat i ingen tilfeller!

La oss dvele mer detaljert med å helle avrettingsmasse, fordi denne prosessen også krever dyktighet.

• Forbered betongunderlaget. Fjern rusk, støv, forskjellige eksfolierte fragmenter fra det, og sørg for å males.

• Lag markeringer på veggene. Det er mest praktisk å begynne dette arbeidet med å markere det øverste nivået, som ofte settes av plasseringen av døren eller kanten på kanten, samt gulvnivået i et annet rom. Angi startpunktet, som tilsvarer nivået på finishgulvet på hjørnet ved siden av døren. Ta laser- eller vannstanden og skisse lignende punkter i de gjenværende hjørnene av rommet. Deretter kobler du dem i en rett linje med et stramt tau. På denne måten får du nivået på finishgulvet. Mål nå fra denne linjen ned en avstand som er lik tykkelsen på selve gulvet, og koble de resulterende punktene til igjen med linjer – dette er den øvre grensen til avrettingen.

• Installer guidemarkører. Markører er enklest å installere på små lysbilder laget av tykk sementmørtel (slik at de vil feste seg bedre). Om nødvendig kan du trykke ned bakken eller tvert imot øke den litt, legge til en annen løsning. Overkanten på markørene skal være på samme nivå som merkelinjene. Du kan oppnå perfekt nøyaktighet med stramme tau. Føringsmarkører skal være plassert langs den lengste veggen i rommet i en avstand fra veggene på 20-30 cm og fra hverandre i en avstand på omtrent en meter. Før du begynner å fylle avrettingsmassen, må du gi litt tid til lysbildene fra løsningen skal stivne, ellers kan markørene vippe eller falle helt under installasjonen av avrettingsmassen.

• Forbered avrettingsløsningen. En tørr blanding helles i en stor beholder, vann tilsettes i mengden som er angitt på pakningen. Ved bruk av en konstruksjonsblander blandes løsningen til den er jevn..

• Blandingen helles mellom to markører og forsegles med en sparkel. Forsiktighet må tas for at alle tomrom blir nøye fylt. Bruk regelen til å jevne toppen av avrettingsmassen, fra veggen. Under denne operasjonen skal kanten av regelen hvile mot markørene. På steder der det er liten løsning, kan du legge det til toppnivået på markørene.

Avrettingsmassen er klar, men den må fortsatt tørkes grundig..

I tillegg til en perfekt flat overflate, elsker laminatet også tørrhet, så etter utjevning og tørking, sjekk for fuktighet eller mugg et sted. Hvis det er noen, så kan ikke laminatet legges! Hva da? Tross alt har du allerede kjøpt 20 pakker med elegant gulv! Alt løses ganske enkelt og raskt ved å helle et vanntettingslag, som vil være en utmerket beskyttelse mot fuktighet og andre «våte» problemer.

Fuktighet ødelagt, rengjør nå! Bruk en støvsuger eller en kost for å fjerne alle små steiner, støv og annet rusk. Vær oppmerksom på at selv en liten stein med en diameter på bare 2-3 mm kan skade laminatet.

Legging av underlag og dampsperre

Når du installerer et laminat på et betonggulv eller avrettingsmasse, er det nødvendig å bruke en dampsperrefilm og et underlag – den ene beskytter mot fuktighet, den andre mot støy.

Som dampsperre anbefales det å bruke en vanlig plastfilm, men med en tykkelse på minst 200 mikron. Denne filmen må spres over hele området i rommet med en overlapping på 15-20 cm. Ved skjøtene kan du feste den med skrivesaker.

Det legges et underlag på toppen av filmen, noe som gir en mykere påvirkning av laminatet på avrettingsmaterialet eller betonggulvet. Dermed vil laminatet ditt ikke bare være «roligere enn vann, lavere enn gress» og vil tillate deg å glede deg over stillhet, men det vil også tjene deg i mange år. Underlaget under laminatet er lagt ende til ende, og skjøtene er også forseglet med tape.

Montering av et laminat på en betongbase

Før du begynner å legge laminatet, må du sjekke hver flis for ekteskap. Mangelfullt laminat kan ikke monteres, siden produsentens garanti ikke gjelder slike produkter.

Det er nødvendig å legge laminatet i lysretningen slik at gatelys fra vinduet faller parallelt med sømmene. Ellers vil alle sømmene bli veldig merkbare, og du vil hele tiden tenke på det, enn å ødelegge humøret.

Alle radene må stables etter tur. Du må starte den første raden fra vinduet, helst på venstre side. Hvis den siste linjen ikke er inkludert, må du trimme den, men ikke i noen tilfeller ikke la den være igjen senere, siden alle radene skal fullføres. Ikke glem å bruke kilene som må settes inn mellom veggen og laminatet. De vil gi et gap på 10-15 mm, som du vil lukke med gulvlister senere.

Start den andre raden med det kuttede brettet igjen fra den første raden. På slutten av den andre raden vil du igjen ha et stykke, bruk det til å starte den tredje og så videre til slutten. Å handle på denne måten vil du få en sjakkeffekt som ser ganske original og vakker ut.

Etter å ha fullført den andre raden, i en vinkel på omtrent 40 grader, sett den inn i låsen på den første og klikk lett på begge radene.

For at laminatflisene skal sitte tett inntil hverandre, bank dem med en hammer, men ikke bank direkte på selve produktet, bruk en lagret trekloss til disse formålene. Dermed må du montere alle flisene.

Den siste raden vil sannsynligvis måtte utjevnes. Etter å ha festet laminatpanelet med en kam på veggen, markerer du kuttlinjen og så av det unødvendige stykket med et stikksag. Ikke glem at avstanden mellom veggen og laminatet skal være 10-15 mm.

Du må kanskje lage hull for forskjellige kommunikasjoner. Du kan klippe dem med samme stikksag. For å gjøre dette, må du måle hullets diameter og tegne nøyaktig det samme på laminatet, men 10 mm mer. Det resulterende gapet blir lukket av baseboard senere..

Som du ser er det i prinsippet ikke noe vanskelig å installere et laminat på en betongbase, men det er noen veldig betydningsfulle nyanser som må tas i betraktning for ikke å «bite albuene» senere. Gjør reparasjoner med omhu!